1

2

3

4

5

 

Jak montować ściany działowe o konstrukcji szkieletowej?

Szkieletowe ściany działowe są bardzo lekkie, dlatego też można je stawiać w dowolnym miejscu na stropie. Podczas adaptacji poddasza na cele mieszkalne może być to dla Ciebie bardzo wygodnym rozwiązaniem. Zwłaszcza wówczas, gdy remontujesz stary dom i nie znasz nośności stropów. Szkielet ściany buduje się głównie z ocynkowanych profili stalowych. Standardowy rozstaw profili pionowych to 60 cm. Wstawia się je do zamocowanych na podłodze i suficie profili poziomych. Do tego szkieletu przykręca się płyty gipsowo-kartonowe. Jeżeli dobierzesz parametry stelaża zgodnie z zaleceniami producentów, będziesz w stanie wznieść ścianę nawet o wysokości 9 m. Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych powinna zostać tak obudowana, aby nie odkształciła się pod wpływem nierównomiernie rozłożonego ciężaru. Po obu stronach stelaża należy stosować jednakowe płyty i mocowania, aby ciężar obudowy był z każdej strony taki sam. Płyty rozmieszcza się pionowo i przykręca odpornymi na korozję blachowkrętami. Szczeliny wymagają następnie odpowiedniego zaszpachlowania. Jednak pamiętaj o tym, że budowa ścian działowych z płyt g-k narzuca pewne ograniczenia. Przede wszystkim okładzina jest dość delikatna, przez co nie jest trudno o dziurę lub wgniecenie. Innym problemem może być jej dość ograniczona nośność. Wówczas to wieszanie ciężkich półek będzie wymagało odpowiedniego przygotowania.

Montaż okien dachowych na poddaszu – podstawowe zasady

Okno połaciowe to integralna część dachu, która powinna być z nim szczelnie połączona i w dodatku dobrze ocieplona. Bardzo istotny jest wybór profesjonalnej ekipy dekarskiej. Dekarz przy montowaniu okien może skorzystać zarówno z dostępnych na budowie materiałów izolacyjnych, jak również z rekomendowanych przez producenta rozwiązań systemowych. Gotowe akcesoria poprawiają izolacyjność okna, a także usprawniają i przyspieszają pracę fachowców. Rama izolacyjna z polietylenu VELUX BDX idealnie przylega do okna, zapobiegając powstawaniu mostków termicznych i wychładzaniu wnęki okiennej. Im głębiej okno jest zamontowane w konstrukcji dachu, tym lepiej pod względem potencjalnych strat ciepła. Okna Nowej Generacji VELUX można instalować stosunkowo szybko oraz na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu standardowej lub obniżonej. Jeżeli będziesz już wykańczał wnętrze, koniecznie zwróć uwagę na kształt okiennej wnęki. Na dole powinna być ona prostopadła do podłogi, natomiast na górze – równoległa do niej. Takie ukształtowanie, jak i grzejnik umieszczony bezpośrednio pod oknem, poprawią cyrkulacją ciepłego powietrza w porze zimowej i zapobiegną kondensacji pary wodnej. Pomocny może okazać się specjalny stelaż aluminiowy VELUX LSG. Ułatwia on wykonanie wnęki o odpowiednim kształcie przy pomocy płyt g-k bądź też gotowych wnęk VELUX LSB lub LSC z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie do kładzenia dachu

Budowa dachu to bardzo ważny etap podczas wznoszenia całego budynku. Nie powinieneś jednak koncentrować się tylko na samym kładzeniu strzechy, ale uwzględnić już okres przygotowań. Na samym początku sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się, że ten dokument z góry narzuca kształt dachu, jego kolorystykę i pokrycie. Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się warunkom atmosferycznym panującym w najbliższym otoczeniu. Jeżeli działka jest zlokalizowana na otwartej przestrzeni, mogą na niej występować silne wiatry. Z kolei w pobliżu lasu dość częstym przypadkiem jest porastanie połaci mchem. Wówczas zastosuj dachówkę ceramiczną, angobowaną lub betonową o gładkiej powierzchni. Nie oszczędzaj i wybierz materiały tylko dobrej jakości. Na tak ważnym elemencie konstrukcyjnym całego domu nie powinno się oszczędzać. Samo kładzenie dachu powierz sprawdzonej i godnej zaufania ekipie. Już na etapie budowy powinieneś zadbać o odpowiednie energooszczędne ocieplenie poddasza i zabezpieczenie materiału ociepleniowego. Następnie musisz pomyśleć o wyborze dachówki. Dobrym wyjściem byłoby, gdyby miała ona w miarę możliwości uniwersalne zastosowanie. Na sam koniec nie rezygnuj z komunikacji kominowej. Instalowanie akcesoriów kominiarskich jest obowiązkowe tylko na dachach pewnego typu, jednak mogą one przydać się również na płaskich pokryciach.

Nie daj się zgiąć ani zagiąć!

Bardzo ważnym parametrem każdego rodzaju drewna jest jego wytrzymałość mechaniczna i odporność na zginanie. Klasy wytrzymałości litego drewna konstrukcyjnego dla iglaków i topoli to: C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 i C40. Natomiast dla drewna liściastego są to: D30, D35, D40, D50, D60 i D70. Wartość liczbowa oznacza wytrzymałość drewna na zginanie podaną w megapaskalach. Drewno liściaste ma zdecydowanie lepsze parametry mechaniczne niż iglaste. Przy budowaniu domu jednorodzinnego możesz jednak śmiało skorzystać z iglaków. Do takiego celu są one wystarczająco wytrzymałe, w dodatku jest ono tańsze i łatwiej dostępne. Na rynku najczęściej spotkasz drewno konstrukcyjne klas C24 i C27. C30 i wyższe formaty to bardzo drogie klasy, które jest już szczególnie trudno dostać. Do konstrukcji mieszkania jednorodzinnego te standardowe klasy jednak w zupełności wystarczą. Nie ma potrzeby wytracać się niepotrzebnie. Z kolei odporność drewna klejonego na zginanie jest mierzona według klas: GL24, GL28, GL32 i GL38. W domu jednorodzinnym w tym przypadku również wystarczy drewno dwóch najniższych klas. W zależności od materiału, który wybierzesz, zawsze jednak będziesz musiał brać pod uwagę pewne ograniczenia. W dużej mierze dotyczą one długości i grubości belek z poszczególnych typów drewna.

Jaki typ drewna wybrać?

Wybór drewna do zbudowania domu to bardzo poważna decyzja. Powinieneś uzależnić ją od warunków atmosferycznych otoczenia, projektu domu, jak i własnych oczekiwań estetycznych. Jednym z najbardziej doskonałych materiałów jest modrzew. To jednak zarazem bardzo trudny w obróbce materiał, który stanowi spore wyzwanie dla cieśli. Jeśli zależy Ci jednak na drzwiach, schodach i oknach trwałych oraz odpornych na wodę, pękanie i paczenie się, nie zrażaj się wyższymi kosztami. Elewacja i okładziny z modrzewia na pewno będą ozdobą – głównie dzięki pięknemu rysunkowi słojów i drobnych sęków. Jodła również jest dość wytrzymała i sprężysta. Jednak podczas suszenia czasami pęka wzdłuż słoi i wówczas może się paczyć. Drewno nie ma już takich walorów dekoracyjnych jak modrzew i w dodatku ma skłonności do powstawania krzywizn. Surowiec jest używany do produkcji balów konstrukcyjnych. Świerk z kolei jest łatwy w obróbce, lecz co za tym idzie – kruchy i podatny na pękanie i skręcanie. Wprawdzie jego impregnacja może być bardzo trudna, jednak ten budulec świetnie się barwi. Jeśli więc myślisz o malowaniu elewacji i ścian, może warto postawić właśnie na świerk. Sosna to najtańszy i dzięki temu najczęściej używany materiał do budowy drzwi, okien i podłóg. Jeśli zależy Ci na ładnym i stabilnym domu, lepiej nie wybieraj tego drewna. W końcu Twoje mieszkanie powinno służyć Ci przez lata, nawet za trochę większą cenę.

Jak suche powinno być drewno do budowy?

Drewno suche jest stabilne wymiarowo i w znikomym stopniu będzie ono ulegało przekształceniom. Specjaliści są zgodni co do tego, że najlepszy jest surowiec suszony w sposób naturalny. Jest ono określane jako sezonowane, a długość sezonowania zależy od grubości drewna i temperatury otoczenia. Jeżeli drewno jest zabezpieczone przed deszczem, może schnąć przez naprawdę długi czas. W tym wypadku istnieje złota zasada – im dłużej, tym lepiej. Jednak solidnie wysuszony surowiec wysokiej jakości spotyka się bardzo rzadko. Drewno w tartakach najczęściej suszy się komorowo. Jeśli przebywa w wysokiej ciepłocie przez odpowiednio długi czas, nie będzie wymagało już potem żadnej impregnacji. Jeśli dodatkowo budulec jest jeszcze czterostronnie strugany, będzie aż o połowę droższy od surowego. Weź jednak pod uwagę to, że to naprawdę opłacalna inwestycja na przyszłość. Na tak gładkiej powierzchni owady rzadziej składają jaja, a ogień ślizga się po niej i nie trawi drewna. Kantówki, tarcica, łaty i inne elementy o małym przekroju są bardzo często poddawane właśnie suszeniu komorowemu. Przy grubych balach ten proces jest już o wiele dłuższy, co ma wpływ na podniesienie ceny. Jeśli myślisz o tanim postawieniu domu z bali, możesz użyć niesuszonego drewna. Wtedy jednak musisz pamiętać o jego dokładnej i starannej impregnacji. Dobre zabezpieczenie to w tym przypadku niezbędne podstawa.

Felerny cement nie dla Ciebie!

Jakość cementu to cecha, która ma niezwykle istotne znaczenie dla stabilności budowli i bezpieczeństwa przebywających w niej osób. Nie tylko fundament musi być mocny, aby dom nie runął. Równie ważną rolę odgrywa materiał, z którego został on zbudowany. Jeżeli kupujesz cement w workach, zawsze szukaj na nich strzałki z napisem Pewny Cement. To logo oznacza produkty najwyższej jakości. Wprawdzie są one droższe niż zwykłe, jednak możesz przynajmniej mieć pewność, że dom będzie stał. Trzeba także uważać na firmy. Coraz bardziej powszechną plagą na polskim rynku budowlanym stają się mieszalnie cementu. Takie spółki oferują swoim klientom produkty cementopodobne po bardzo (w stosunku do ich jakości) wygórowanej cenie. Produkcja w takich zakładach oczywiście odbywa się przy użyciu wadliwego sprzętu i surowców bardzo wątpliwej jakości. Najlepiej kupuj cement jedynie z cementowni, w dodatku tylko tych sprawdzonych. Produkty wysokiej jakości, wytwarzane w zgodzie ze wszystkimi europejskimi normami, oferuje firma Górażdże Cement SA. Jaki cement natomiast pozwoli uzyskać beton najlepszy z możliwych? Betony niskich klas wytrzymałościowych powstają zazwyczaj z cementu klasy 32,5 N. Zaleca się zamiast standardowego produktu CEM I użyć takiego, który został wzbogacony o odpowiednie składniki mineralne.

Piwniczka pod schodami – jak ją wybudować?

Jeśli myślisz o piwnicy, powinieneś przewidzieć jej stworzenie już na etapie projektu. Wymaga ona wprowadzenia pewnych modyfikacji już w obrębie strefy przyziemia. Musisz odpowiednio wcześniej przygotować dna i ścianki osłonowe oraz otwór wejściowy w podłodze parteru. Wymiary tego luftu nie powinny być mniejsze niż całej piwniczki. Wtedy to cała podłoga zostaje oparta na gruncie i nie trzeba wcale jej wzmacniać. Duży otwór można zabezpieczyć z zewnątrz lekką osłoną z desek lub płyty drewnopochodnej i zostawić w tym miejscu jedynie otwieraną klapę. Przekrycie powinieneś oprzeć na stalowych kątnikach odpowiednio przykręconych do krawędzi domu. Ścianki osłaniające wnętrze piwniczki są niezbędne do odizolowania jej od gruntu znajdującego się pod budynkiem. Ich wytrzymałość musi być tak duża, aby bez problemu poradziły sobie one z naporem gruntu. Jeżeli chcesz, aby ścianki miały mniej niż 1,5 metra wysokości, najlepiej wymuruj je z betonowych bloczków fundamentowych lub cegieł. Wyższe trzeba już wzmacniać żelbetowymi przyporami, a nawet całe wykonywać ze zbrojonego betonu. A co z głębokością podpiwniczenia? Kąt między dnem a spodem fundamentów nie powinien przekraczać 45˚. Na sam koniec możesz podwiesić strome schodki zejściowe lub małą drabinkę. Piwniczka jako dodatkowa przestrzeń gospodarcza może być bardzo przydatna, szczególnie w małym domu.

Jak układać blachę z posypką?

Chcesz ułożyć blachę z posypką i nie jesteś pewny, jak się do tego zabrać? Pod połać należy najpierw ułożyć rusztowanie z łat i kontrłat. Ich rozstaw powinien wynosić od kilkunastu do 40 cm. Blachę układa się zupełnie na odwrót niż w innych pokryciach dachowych. Zaczyna się od rzędu pod kalenicą, a następne rzędy paneli są wsuwane pod leżące wyżej. Po ułożeniu kilku szeregów blachy przybija się ją do łat specjalnymi gwoździami, od czoła. Producenci zalecają zabezpieczanie gwoździ klejem i posypką. Przesunięcie arkuszy blachy w kolejnych rzędach powinno zostać zachowane w taki sposób, aby zakłady pionowe nie były nigdzie widoczne. Panele przy rynnie są zazwyczaj nieco wysunięte poza okap. Do pierwszej łaty są zawsze mocowane gwoździami od góry. Łaty można pokryć obróbkami z blachy lub zastosować kosze, czyli gotowe elementy. Kosz powinien znajdować się na kontrłatach, umocowany odpowiednimi klamerkami. Odstęp między krawędziami paneli nie powinien być mniejszy niż 10 cm. Panele w koszach podgina się do dołu lub podcina bez podgięcia z wykorzystaniem uszczelki koszowej. Z kolei panele przylegające bezpośrednio do komina odgina się na szerokość 5 cm do góry, nakłada na obróbkę przyścienną i mocuje do ściany. Obróbka może już być gotowa, jednak równie dobrze można ją wykonać własnoręcznie z blachy powlekanej.

Jak dobrze wybrać stolarkę okienną?

Dobór odpowiednich rozwiązań z zakresu okiennej stolarki to niezwykle istotna kwestia. Wpływa on nie tylko na wygląd domu, ale także na energooszczędność, dźwiękoszczelność i wentylację. Może Ci się wydawać, że okno to stosunkowo prosta konstrukcja, jednak z czasem pojawia się coraz więcej udogodnień dotyczących jego budowy. Dzięki temu stolarka okienna staje się coraz bardziej zaawansowana i wymagająca. Bardzo ważnym jej elementem jest szyba. Zastosowanie odpowiedniego przeszklenia stwarza możliwość znacznego ograniczenia utraty ciepła. Wyroby energooszczędne zwiększają szanse na zwiększenie termicznej izolacyjności stolarki, jak również na dogrzanie pomieszczeń przez zapewnienie optymalnego dopływu słonecznego promieniowania. Przy wyborze właściwej stolarki okiennej musisz pomyśleć także o właściwych roletach zewnętrznych. To rozwiązanie łączy w sobie bardzo wiele funkcji. Rolety to pierwsza i podstawowa bariera między wnętrzem domu a otoczeniem. Chronią one przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi i mają wpływ na izolację termiczną okna. Musisz przede wszystkim mieć pewność, że te, które wybierasz, zostały stworzone z odpowiednich materiałów. Wybór przede wszystkim powinien uwzględniać odpowiednie kryteria i być dobrze przemyślany. Przy podejmowaniu decyzji musisz uwzględnić przede wszystkim takie parametry stolarki jak izolacyjność, trwałość i stabilność.